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目前为止，2019春夏时装周似乎已经绕不开关于“性别”和“反叛”的话题。 反叛的因子一直在时尚圈的历史上流动着。Vivian Westwood从上世纪70年代就因为叛逆个性的设计风格而受到瞩目，以Dior 2017春季时装发布那件写着“We should all be feminist”(我们都应该是女权主义者)的白T-Shirt为代表的Slogan T最近几年也在时尚品牌间流行，设计师们在白T上写出自己的主张，通过时尚发出声音。 不过在刚刚过去的大半个月里，人们在纽约和伦敦2019春夏时装周上能看见比以往更多的叛逆色彩，不少设计师们用服装和秀表达自己对于“性别”和“反叛”的看法。 美国小说家Jeffrey Eugenides曾说：“性是生理议题，而性别是文化议题。”对于性别这个文化议题，洛杉矶设计师Marco Marco在本季纽约时装周聚焦探讨性少数群体，时装发布启用的34个模特全部是跨性别者。 “我想要创造一个赞扬跨性别者身体的平台，这是一个让他们的存在不能被忽视的机会，同时又能让人们发现跨性别也是很美的。” Marco对数字媒体Mic说。 Vivienne Westwood等设计师则继续在服装设计上深入最近两年很火的中性或者无性别风格，通过模糊性别的设计表达“衣服就是衣服，男女二元的概念太没劲了”。所以我们在Vivienne Westwood最新一季看到男装和女装差异并不大的设计，看到了穿高跟鞋的男孩和穿松垮牛仔裤的女孩，他们不在意性别，他们看起来很酷。 也有像Michael Halpern这样探讨女性力量的设计师，他在伦敦时装周的时装发布上表示最新一季的Halpern设计灵感来源于他的祖母，一位在上世纪60年代的美国为女性权利而斗争的时髦女人。 “那个年代关于女性权利的辩论不断，那个年代的人在为一个更好的未来努力，而现在我们却面临着一个危险的境地，那就是回到祖母们曾反抗的世界。” Michael在时装秀上说。 Business of Fashion创始人Imran Amed在接受界面记者采访时曾表示，过去的一年里Metoo运动对时尚圈产生了很大的影响。在本季纽约和伦敦的时装发布上，设计师们便选择用服装发出自己的声音。 而设计师们的反叛则可能有许多原因，在服装上也有各不相同的体现。刚刚接手Burberry的新创意总监Riccardo Tisci以个性鲜明和具有颠覆性的设计而出名，他的加入被外界广泛解读为Burberry开启品牌新篇章的标志。7月时Tisci还在Instagram上赞扬Vivienne Westwood的反叛和朋克精神，并宣布和她联名合作推出胶囊系列。 Tisci广受外界关注的Burberry首秀落幕之后，人们发现他对最新一季Burberry的呈现比想象中保守，但还是可以从他对新印花和经典格纹在面料上别出心裁的运用上看出他的野心。街头化和朋克风的元素并不是没有出现，只不过没有被刻意强调，而是在手袋、风衣等单品的细节上微微露出。Tisci在细微处表现出他对Burberry进行的改变，而这只是个开始。 除了新上任的创意总监对大牌的“反叛”，也有一些设计师通过服装表达对社会现实的反叛。非裔设计师Kerby Jean-Raymond在本季纽约时装周Pyer Moss的时装秀上，用衣服描绘了他想象中非裔美国人如果未曾经历种族歧视的生活图景。
在Jean-Raymond设计的服装上，黑人父亲慈爱地抱着自己的孩子，黑人新婚夫妇提着花篮幸福地散步。他在时装发布上表示，这是他心中非裔美国人正常的生活状态。 看似只和美丽有关的时尚，其实从未停止过对社会议题的讨论。就本季纽约和伦敦时装周的情况来看，这一季的“性别”与“反叛”风潮还将持续一阵子。
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