时尚品牌如何抗风险：买手店转型寄卖 设计师定位高端

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“市场化的‘国潮’品牌已经很多了，设计师做品牌形象就要讲究‘精’”，国内设计师品牌总监在中国国际时装周举办DHUB设计展上这样说。虽然是新锐品牌亮相，但几乎大多数品牌都选择偏高端的小众定位。   面对当下市场的特殊风险与消费潜力，时尚品牌在摸索适合自己的路径。其中，时尚品牌的商业渠道店正从库存模式转变为寄卖模式。可持续时尚中国创始人杨大筠表示，在这样的情况下，依托专业化的运营团队积极拓展线上渠道对于设计师品牌来说就变得格外重要了。   本土品牌定位高价   在今年的中国国际时装周举办期间，24家品牌在DHUB设计展上推广自己的设计理念。北京商报记者10月28日走访DHUB国际时装周设计展会时注意到，国内设计师品牌普遍定位小众、高端。   其中，时尚配饰品牌FROM THE WIND的真丝丝巾系列售价在1000-2000元之间。另一个品牌JENNA HUANG STUDIO的手工定制西装定价在万元左右。爱致AZLOOK珠宝首饰售价在3000-10000元不等。这些本土设计师品牌的定价区间与海外品牌基本持平。       其中，FROM THE WIND品牌赵雪媛告诉北京商报记者，品牌更看重经营粉丝，希望避免过于商业化。做生产可以量化，但做品牌形象要讲究“精”，因为市场化的“国潮”品牌已经很多了，FROM THE WIND品牌不想去打价格战。国内外有很多买家购买丝巾是当作礼品的，如果产品是采用“叫卖”的销售形式，不利于品牌形象建设。在这样的定价模式下，赵雪媛表示，除了创立阶段研发成本较高以外，之后的收入还是很可观的。   买手店转寄卖模式   在此次DHUB设计展会上，设计师品牌方有机会和各大买手店进行对接。北京商报记者了解到，设计师品牌的主要销售模式就是依托集合店。然而受疫情影响，不少买手店业绩下滑甚至面临倒闭问题，Opening Ceremony作为成立于2002的老牌买手店，于2020年初宣布被New Guards Group收购，并关闭了4家门店。   东原1891的一家买手店的买手表示，受疫情影响，虽然通过直播等多种方式可以维持经营，但疫情过后他们在采购方面变得相对更为保守，尤其是中小型买手店。新锐设计师品牌JENNA HUANG STUDIO的相关负责人表示，一些买手店不像原来那样一次性大量订购，而是提出采用寄卖的形式。   设计师品牌Devil Beauty运营部负责人表示：“的确会有买手提出寄卖的要求，因为买手店自己也要生存，实际上消费的主力还是在线下的买手店，买手店感受到了销售的压力才会反馈到我们供应方。现在有一些买手店是会有顾虑的，比如今年秋冬是否会有第二轮疫情等问题。所以作为品牌方我们也不能仅依赖买手店的销售，还是要拓宽自主销售的渠道，线上线下相结合。”   据多家设计师品牌负责人表示，他们在线上的销售近期取得了较好的进展。Devil Beauty官方旗舰店已入驻天猫，XUNRUO熏若淘宝店铺粉丝量达42万。   海外品牌加速入局   受海外新冠肺炎的影响，2020年的巴黎高级定制服装展宣布取消，米兰男装周发布延期消息，伦敦时装周、纽约大都会艺术博物馆慈善舞会（Met Gala）都宣布无限延期。   海外各大时装周的延期无疑是加剧了时尚行业的困境。据法国时尚联盟就疫情期间设计师品牌业务调研结果显示，54.3%的年轻设计师品牌在疫情期间可以保持正常的营业活动。但在这些品牌中，20%的品牌表示，营业亏损达到70%以上；22%的品牌营业亏损在50%~70%之间；只有21%的品牌营业亏损低于50%。   然而作为全球疫情常态化下最先全面复苏的中国，却接连举办了上海时装周、中国国际时装周。据不完全统计，本届时装周中有House of Holland等21家海外时装品牌，施华洛世奇等10家海外配饰品牌参与。   一位来自欧洲的品牌方相关负责人表示，他非常惊讶中国能够连续举办多场时装周。疫情开始后，很多海外时装周都延期或取消了，品牌方失去了展示新品的机会也流失了不少订单。所以中国市场对于他们来说是非常重要的，也十分看好未来的发展。   中国协会主席张庆辉表示，国际品牌和设计师进入中国市场对于本土设计师品牌来说，其实是形成了一种良性的竞争，也是对国家提出的依托国内内循环市场带动国际市场，进一步扩大两个市场开放度的响应。   “设计师品牌如果能够抓住消费趋势，小众也能成为大众，不仅要把产品、设计做好，更要做好个人IP。互联网时代，高端小众品牌需要宣扬个人主张和品牌理念，才能更好的吸引消费者。”可持续时尚中国创始人杨大筠说。