巴黎时装周堪比卡位战 时装界最高权威花落谁家

劣保甸

前不久闭幕的巴黎时装周，战线太长，乏善可陈。上周二晚Louis Vuitton在卢浮宫举办的发布会，距离Gucci在Le Palace的展示也就只过了八天，感觉中间隔了一整季。总而言之，浮夸的营销噱头够大够多，真正的原创少得可怜。   



     



这是企业巨头的时装季，路威酩轩集团（LVMH）以及开云集团（Kering）各自放出王牌对战。每张王牌都拼了老命争第一，玩儿的还是“太阳王”路易十四那套炫耀财富的花招，以盛大壮观的场面宣告权力。开幕当日上演的是Christian Dior对战Gucci，紧接着还有Saint Laurent和Celine的龙争虎斗。   



Dior则动用了整个布洛涅森林（Bois de Boulogne）的跑马场，搭建的巨大帐篷差不多能容纳一整出现代舞蹈表演。Celine呢（现在已经是e不是é了），则在荣军院（Les Invalides）前搭起了一顶更大的黑色帐篷。Saint Laurent曾经让模特们以埃菲尔铁塔为背景，走在白色的插电棕榈树下的水面上，Louis Vuitton则在卢浮宫内庭搭建起一个类似宇宙飞船的管状空间，有点太像Gucci的2017秋冬布景了。就像是一场丰盛的瑞典式自助餐。但撇去哗众取宠的浮沫，真正留下来的没多少。   



Hedi Slimane的Celine首秀自然是本季最受众人期待的一场，也是精心雕琢的推广时刻，更像是一场大师手笔级别的公关活动，而不是设计进步的展示。发布会全程20分钟，提出有关原创、作者身份、品牌风格遗产、自我、目标受众和市场营销种种未解谜题。发布会没有推动时装设计的对话，只是追随时装界越来越明显的新形式——再见了，无处不在的球鞋风潮。   



但也不是只有Hedi这么做。进步不再是优先项，没完没了的产品“上新”才能给人持续更新的感觉。   



Gucci的创意总监Alessandro Michele可谓是长期在旋流中保持静立的好手，继续潜心钻研他独特的巴洛克“混搭”。只是本季的设计没有迸射出什么火花。离开了米兰，在黯淡而扑满尘土的蒙马特Le Palace剧院进行展示，就像是其风格密码的第n次迭代。当然也是令人陶醉，只是这回有点儿过头：就像一场回光返照，就像要说服你节食或排毒之前，最后的那餐大鱼大肉。   



说真的，如果Alessandro Michele开始进行新的尝试，应该会相当有意思。他也有这份尝试的底气，是时候走出舒适区了。   



而与此同时在Dior，舞蹈中呈现的躯体和纪律，对原本熟悉的风格作出了更严苛的诠释，只是最终还是舞者们抢去了所有风头。在Saint Laurent，Anthony Vaccarello则给Yves先生的经典曲目添了一层性感色彩，堂皇闪亮的黑色无边泳池变成了宣言本身。   



无论从哪个角度看，这样的超级大秀都是制造媒体曝光的可观机器。但所有这些戏码和噱头，时常给人感觉是一张缺乏想法的遮羞布。要像Rick Owens那样专注，你得真正成为一位“电影作者”，才能真正举办一场前后连贯、意义深刻的时装发布会，能使人激动至精神错乱：他的反乌托邦版本的华魅，野兽派的蕾丝花边与燃烧的火炬使其圆满。   



Demna Gvaslia在Balenciaga对“建筑廓形”进行了有力探索，这场发布会说明他正在拥抱新的、更严苛的裁衣挑战，只是也近乎被艺术家Jon Rafman的非凡视频装置吞噬。但这样一来，那些真正专注做衣服的设计师只用最简单直接的表演来展示系列（一座时装天桥，一排排座位）实际上才是赢家：他们的诚实、专注、专业、谦逊，在今时今日更具有破坏性。   



这其中包括永远诗意满满的Pierpaolo Piccioli——他在Valentino奉出的华丽系列，以羽翼般轻盈的流动形式之美赞颂精神与形体;还有依旧高举创新火炬的日本人，比如无可争议的大师川久保玲（Rei Kawakubo）—— 她最终回归制衣，同时以类自传的强度在激进主义加码，还有实验主义者二宫启（Kei Ninomiya）和Beautiful People的熊切秀典（Hidenori Kumakiri），二位均属巴黎时装周日程最优秀的新进设计师。   



当然了，还有John Galliano，继续微调他在Maison Margiela的创意，划定出一个广阔的流畅裁缝实验的疆域，在当今这个随波逐流得前所未有的时代，把创意和恣意打造成最值得探索的叛逆品质。因为随大流真的不会让你变得更好。   



总体来看，巴黎大部分令人兴奋的还是品牌各自的“配方”。当然了，现在人们讨论得很多的是时装屋的风格代码，但要把这些代码变成老生常谈就危险了。比如Alexander McQueen的Sarah Burton，依旧在奉出精彩的设计。但尽管技艺巧夺天工，作品美感纯粹，她所做的一切还是一成不变。要么是锋利的剪裁，要么是飘逸的造型，都搭配带有危险美感的鞋履或配饰。   



Sacai也有点开始公式化了，阿部千登势最手到擒来的时装“混合变种”已经繁衍了1000个副本，失去原来的随性和轻松。而Stella McCartney的配方需要剧烈的调整，因为她如今正在面临越来越边缘化的危险。   



还有Thom Browne，打破了支配其自有系统的冷峻清醒，真正拿出了勇气探索玩味，但他回归了他特有的诙谐幽默，只是这份带有“厌女症”的幽默有些不合时宜，有点令人不悦。   



从在Louis Vuitton的第一天开始，Nicolas Ghesquière的制衣手法则注重拼贴和混搭，本季再次融入了未来主义的狂热，只是与往时的活力相比更加混乱。依旧在舒适区徜徉的Prada女士，在Miu Miu变成了彻头彻尾的圣像破坏者，探索了“丑陋之美”的概念，颇像是针对本季的有趣评论——本季基本是一次对现实的集体逃避。   



Paco Rabanne的Julien Dossena终于也加入了时装对话。摒弃僵硬的同时保留锋利，Dossena奉出了一个成功的新系列，自由而犀利，保有恰当的本地色彩而不失国际化。表演精神与制衣工艺相结合，这依旧是有意义的体验。   



同样的话也能用来形容Loewe的抽象风格，这都是经得起推敲也充满活力的时装愿景。除此之外，那些空想主义不过是试图放弃要“做好时装”的责任罢了。   



来源：BOF　　作者：Angelo Flaccavento